Cinto y Musleras

    Cuando hice las musleras con su correa trasera cruzada, sinceramente llegué a creer que un trozo de hierro que pesa más de dos kilos se me sujetaría ahí sin más. Pues fue que no, tuve que hacerme el cinturón acorde al peso por que no había manera de sostenerlas.

     Se trató de un cinto de unos 10 cms de ancho por unos 6 mm de grosor, con un poco de forma para remarcar mi estilizada y esbelta figura O.o Así al cerrarse queda como un cono y se amolda mejor encima de la cadera, si fuese recto como un cinturón convencional de unos vaqueros sería insuficiente.

 

    Cada una de las cuatro piezas que componen el cinturón son importantes, empezando por la más grande, que sirve de sujeción para la espalda, y para que no se gire sobre si mismo el cinturón por el peso.

    Las otras dos piezas iguales, están dispuestas para que queden a los laterales de la cadera, justo por el perfil de la pierna para sujetar las musleras, lo veréis ahora después.

    Si os fijáis llevan unas "D" puestas que están sujetas por el interior de la pieza con una chapa de acero doblado, que la coge y va sujeta en los dos remaches centrales, los otros cuatro remaches son los que fijan la chapa al cinturón, que a su vez las piezas van curvadas para acompañar a la forma del cuerpo y sea mas cómodo.

     La hebilla, está sujeta al extremo del cinturón por tres remaches, lleva dos placas, la que se ve que va un poco curvada y la que no se ve, que lleva los dos ganchos para los agujeros.

   

    Y así es como queda el cinturón cerrado

    Estas piezas están hechas en chapa de 1'6 mm de grosor, por que ademas de que tienen que aguantar peso, estéticamente quedan mas bonitas y solidas, las placas están simplemente curvadas según la necesidad y la comodidad, y los bordes con relieve los hice ayudándome con una máquina bordonadora manual que tengo muy antigua, que la pobre ya no está para estos grosores. La placa posterior es recta.

     Las musleras tienen cuatro piezas, empezando por la que lo aguanta todo

    Una chapa curvada, con un poco de cono y con un reborde en la parte superior para no hacerte daño, la pieza trasera lleva reborde en las dos caras, superior e inferior..

     El escudo que protege la pierna va sobrepuesto y sujeto con remaches, a parte de las cuatro anillas que le salen por los lados que sujetan la correa que cruza por detrás de la pierna.

    Le hice todas las marcas que lleva la original, la línea transversal, los tres rombos y el canto levantado.

    Como siempre para que quedara lo más fiel posible. La placa que protege la rodilla, también le hice las franjas que lleva la original y con su canto levantado.

    Con lo cual, que así de bonitas quedaron después de montarlas.

    De cada uno de los cuatro remaches, le sale una tira de cuero que va protegida y una argolla que sujeta cada tramo de la correa que cruza por detrás.

    Bueno, las bisagras son iguales que las de los escarpines.

   

     Todas las correas y hebillas como ya dije anteriormente están hechas a mano. estas en concreto con un alambrón de 6 mm de hierro, al cual sometí a golpes para dar aspecto de trillado y usado. 

  

     Le coloqué unas correas en los laterales arriba para poder colgar las musleras del cinturón, que aunque llevan la correa cruzada no es suficiente.

   
    Sacando el pasador en forma de U, introduces la correa por la D del cinturón.

 
    Después introduces el pasador dejando la cabeza en la parte exterior, de esta manera

    Y así es como queda la parte interior

Ya tengo Cuerno del Invierno ¡¡¡TURUUUUUUUUUUUU!!!

Pies para que os quiero

    Cuando empecé el proyecto de la armadura, quería hacerla, si pero dándole un toque más medieval, que no fuese exactamente igual, conforme fui avanzando con ella, lo único que quería era que fuese un calco de la original, me obsesioné tanto con el parecido que hasta desechaba piezas terminadas por un simple margen desigual por milímetros y cosas así.

    Los escarpínes del Dk son de tres piezas que van del empeine a la punta de los dedos, con la puntera redondeada, pero a mi me hubiese gustado darle un toque más názgul, más oscuro,... por eso pensé en hacerle unos escarpínes con punta. 

    Los hice en cartón fino para ver como quedarían, y me encantaban, como se plegaban, la forma y hasta me los imaginaba en chapa ya hechos.

    

     Pero una vez más, ganó la partida quererlos hacer igual, pues me puse a ello, saqué el asqueroso y repugnante patrón, odio sacar patrones, y no he parado, he sacado más patrones que piezas, es horrible hacer cualquier pieza por pequeña que sea.

    La primera versión del escarpín no tenía esa pieza redonda que está apartada en la foto superior, con lo cual ya hecho quedaba de esta manera 

    Tengo que reconocer que la puntera me costó hacerla, como tenía fresco aún el como hice las hombreras pequeñas, no tuve muchos problemas, hasta que le quise cerrar y cerrar la punta para dejarla como la puntera de una bota, pero míralo lo conseguí, 

    Siendo una chapa plana como todas, comienzas agüebando en el hueco de la madera con el martillo de bola, hasta que echas a llorar pensando que de ahí no va a salir nada que valga la pena, osea, medio cascaron de huevo completamente abollado, con pliegues y deformado. Para arreglar ese estropicio, enderezarlo y dejarlo liso me fui a la estaquilla de bola, y golpeando a un lado y a otro sobre el vacío que hay a los lados del centímetro donde apoya sobre la bola, consigues hacer un pliegue que se eleva, después ese pliegue le das hasta que la propia chapa lo absorbe y no queda ni rastro.

    Luego alisas y alisas y sigues alisando con el martillo de doble cabeza plana, radial con disco de lija de 80, 120, 240, 360 y 420, consiguen dejarte las cosas bien, por último una pasada con estropajo verde, si el de fregar, dando círculos para que los pequeños arañazos difuminen las mínimas abolladuras que pudiesen quedar y listo. Calientas y aceitas para dar color, añades la correa y la bisagra, esas bisagras que has tardado una tarde entera en hacer y queda algo así.

 Me esmeré bastante con los escarpínes, al resto de la armadura le he dejado golpes, algún que otro bollo leve, queriendo dar la impresión de que ha servido en batalla, que ha tenido golpes duros y alguna que otra  reparación. Esa si era la idea que quería dar. Si veis todas las armaduras del juego, están abolladas y desportilladas en los cantos, nadie muere pisoteado por un boss tremendo, sin una sola abolladura en su armadura. 

      Y a lo mejor pensáis, ¡Joder que guapo! pues no, por que la distancia desde la tercera pieza hasta la pierna es enorme y baila demasiado, lo hice así pensando que la espinillera lo taparía, así que tuve que añadir esa pieza en forma de D que hay en el patrón de arriba. para que tapara el empeine, y no quedara un hueco monumental. Que dicho sea de paso, la lleva y es lo más semejante que se puede parecer al original. 

Quedando así.

    Le coloqué una tira de cuero grueso de lado a lado por la planta que se acopla perfectamente en el hueco que queda en los zapatos donde empieza el tacón, y listo.

    Antes de continuar tengo que deciros que cuando estuve haciendo las espinilleras no tenía el teléfono para sacar fotos, lo mandé a reparar, con lo cual solo os puedo mostrar las espinilleras ya acabadas.

   Como ya habréis visto en las fotos de la armadura semicompleta las espinilleras tienen dos partes, en un principio iban a ser solo delanteras, con un par de correas para sujetarlas y ya está, un amigo me comentó que debería hacerles la parte de atrás también, y bueno me pareció lo correcto.

     Las partes delanteras, como siempre, intenté hacerlas lo más parecido que pude, dentro de los límites de la funcionalidad, no se puede llevar una bota de chapa, del tobillo hasta por encima de la rodilla, tan grande como se le quedan al humano, por que no es funcional.

    Lo que quiero decir es que las primeras eran como las del juego, pero ni te las podías poner ni podías andar y se giraban, a parte del peso y el dolor que producía tanto peso sobre el tobillo y el empeine.

     Las hice en dos piezas, la delantera, toda ella trabajada con esmero, paciencia y dolor,  para darle el acabado que tiene la original. en la parte de atrás hasta los rombos que simulan las gemas, con su pelo puesto y todo.

 

Continuará... 

Tercera cresta

   ¡Hay que ver lo poco que se cuidan los toros los cuernos! Menudo tute me he dado, desportillados, recrecidos, cicatrices, rozaduras,... a base de escofina (lima basta para madera) y lija se han quedado muy bien. Los he limpiado, teñido y he dejado una textura bastante bonita.

   

    

    He hecho los dos brazaletes que tienen los cuernos, era una tira curvada con la forma del desarrollo de un cono pequeño sin punta, a la que he curvado y hecho esos dos adornos que lleva el original, de las dos, una sola he soldado para ver como quedaba, y bueno queda cerrado y bien : ) .

    Con la chapa estando sin tocar, he marcado dos rayas de 1 cm desde el borde exterior de cada cara, poniendo la chapa apoyada en el yunque y la parte marcada fuera, he ido golpeando con la bola pequeña del martillo para hacer el adorno, luego calentándola la he ido conformando para cerrar el cono y lo he soldado. El que está azul es el que está soldado, y marcado para hacerle los agujeros para los remaches

    

      La tercera pieza de la cresta que es la que asoma por ahí con remaches grandes ha sido también un pelín complicada.

      Como veréis en las siguientes fotos, es una pieza que tiene de todo, abombado (parte superior), contra curva (las orejas), ángulo en curva (la parte de atrás) aristas vistas (los cantos) y esquinas en pliegue (lo que da sensación de orejas gruesas)

      ¡Vamos, una joyita de pieza! pero ahí está, tengo que decir que ya a estas alturas, la skill está llegando casi al 150, superé los 75 y ya casi me he cargado el siguiente rango. pero para hacer la cuarta pieza de la cresta me va a tocar ir al entrenador y aumentar el rango, que a esa le tengo miedo ¡Ja Ja!  ( Me río por no llorar).
      

   He empezado por darle la forma de la curva trasera de la segunda parte de la cresta, osea, donde está la línea que tiene los dos puntitos de soldadura.

 Sobre el hueco de la madera, el grande.

    Tapando sólo medio agujero con la chapa, he ido golpeando para conseguir hacer la curva, después la he  aplanado en la seta

    y mas o menos he conseguido el arco. 

    Le tocaba al abombado del lomo de la pieza, esto ha sido fácil, misma operación pero en el cojín de arena. 

   que es menos agresivo, conformada ya, la he alisado en la bola.

   Sobre el lado con filo de la Te

    he curvado las orejas en caliente, para no perder parte del abombado, que es lo que hubiese ocurrido en frío, a parte de retorcerse la pieza. Terminado ya el ángulo, con el cincel curvo, he marcado las líneas de doblez del borde trasero y los bordes de las orejas.

    He colocado la estaquilla de chaflán

   en el yunque y he avivado los cantos del ángulo, para que resalten las aristas. La parte recta más ancha la he dejado plana y sin  muchos golpes sobre el pico del yunque, el que es plano que tiene punta cuadrada, y los bordes doblados de las orejas, sobre la estaquilla curva de canto recto.

    Como podéis observar, uso constantemente casi todo el repertorio de estaquillas, la madera, el cojín y tres o cuatro martillos diferentes. A parte del soplete, que a falta de fragua, hace mucho mejor las veces, y más rápido, cabe decir.

    Para las esquinas en pliegue, que son las dos que se ven en donde están los tres remaches, la de delante y la de detrás

   eso se hace calentando, y sobre un canto con esa forma, el pico cuadrado del yunque, en la  esquina se golpea contra él, poco a poco para que la chapa vaya recogiendo y se "apelmace" sobre si misma sin engordar, poner la chapa entre 900 o 1050 grados es lo que te lo permite Si os acordáis de la gama de colores con respecto a la temperatura, el color es entre naranja y amarillo, sin llegar al amarillo claro, que ahí ya la cosa es crítica.

    Luego, seis taladros, seis remaches y acabado, todos esto yendo a probar 200 veces para no desviarte mucho en las curvas y en el alineado.

     Probé los dos cuernos ya secos, y esta es la impresión...

    Ahora me falta saber como los voy a colocar, que también me trae de cabeza, terminar la cuarta pieza de la cresta y ponerle el pelo que cae del casco hasta los hombros, todo esto me va a llevar unos cuantos días.

     Y para que os hagáis una idea de que se ve desde dentro... aunque quizás he echado el teléfono un poco más para atrás de lo que son la altura de los ojos. 

  

     Y como habéis sido buenos y os lo habéis leído todo, os presento la parte inferior de la pechera de druida, diría la falda, pero el set lleva pantalón, y la pechera es una toga del hombro al pié, de cuero.

     Después de estudiarlo mucho decidí hacerlo en dos piezas, cuerpo y falda, a parte de su pantalón claro está, por la facilidad para vestirse, que si fuese entera, madre mía ahí no te metes, teniendo en cuenta que la original no tiene cremallera, hebillas, o algún cierre similar. La pechera está abierta por el hombro izquierdo y el costado, la falda por ambos.

Continuará